上下ともに日本製のブラウスとスカート、ブラックウオッチの肌触りの良いもの、そしてロングアンドワイドなスカートは大人が着るカジュアルとして、色はベーシックですが、形はあなたの存在感を際立たせます。これは着ていただかなければ解りません。
今日は準備で臨時休業です、明日からスタートします。



上下ともに日本製のブラウスとスカート、ブラックウオッチの肌触りの良いもの、そしてロングアンドワイドなスカートは大人が着るカジュアルとして、色はベーシックですが、形はあなたの存在感を際立たせます。これは着ていただかなければ解りません。
今日は準備で臨時休業です、明日からスタートします。
コットン100%のしっとりとしたフライス生地が、身体を包み込んでくれる極上のやわらかさ。非常に細い糸を強度と伸縮性のある生地にするために、技術力の高い和歌山の工場で丁寧に編みました。ふっくらとした風合いに限界まで挑戦したNARUのオリジナル素材です。
「直接肌に触れるからこそ、優しい風合いの物を選びたい!」
そんな思いから生まれたNARUの『ソフトフライス』。
その名の通り、柔らかな肌触りに特別こだわった素材。
肌を優しく包み込み、限りなくストレスフリーで着られるように、改良に改良を重ねました。
ソフトフライスは軽やかで柔らかな素材感はそのままに、綿100%でふわふわな着心地を実現しています。
通常、生地に清涼感を出すために、ポリエステル等の合成繊維を使用するのが一般的です。
しかし、天然素材を大切に考えるNARUでは、綿100%にこだわり、綿の吸湿速乾性はそのままに、軽くふっくらとした、まるで空気をまとうような生地感に仕上げました。
ソフトフライスは作り始めて10年以上たつ歴史のある素材です。
そのため根強いファンの方が多くいらっしゃいます。
こだわりのつまったNARUのソフトフライスは、価格、風合い、シルエット
どれをとっても日本製の頂点を極めた1枚です。
そんなソフトフライスを、実際に着ていただき、素材の良さ、着心地の良さ、デザインの良さを体感していただけたらと思います。
能書が大好きなMWL STORE BUSINESS Brand Story はこのすごい、とてもこの今のシーズンから使い良い、コットンとは思えないコットン生地、つまりフライスの説明をします。肌にソフト、着て美しい生地が、日本製であるのです。よく読み込んでくださいね、
ソフトフライス生地は、ニット生地の一種であるフライス生地に「ソフト仕上げ」という加工を施したものです。その名の通り、非常に柔らかく、肌触りの良さが特徴です。
まず、ベースとなるフライス生地について説明します。
編み方: いわゆる「ゴム編み」や「リブ編み」とも呼ばれる編み方で、表と裏の編み目が同じように見えるのが特徴です。
伸縮性: 最大のメリットは、横方向への伸縮性が非常に高いことです。まるでゴムのように伸び縮みするため、体のラインに優しくフィットします。
通気性: 編み目の間に空気を含むため、ふっくらとした厚みがありながらも通気性に優れています。
用途: その伸縮性とフィット感から、Tシャツ、カットソー、インナー、レギンス、そしてTシャツの襟や袖口のリブ部分など、様々な衣類に用いられます。
ソフトフライス生地は、このフライス生地に柔らかな風合いを出す加工を施したものです。
肌触り: 敏感肌の方や赤ちゃんにも優しい、非常にソフトでなめらかな肌触りを実現しています。より肌に優しいのが特徴です。
着心地: 高い伸縮性と柔らかな風合いにより、締め付け感なく体にフィットし、非常に快適な着心地を提供します。
高い伸縮性: 着脱がしやすく、体の動きにしっかりフィットします。
優れた着心地: 柔らかい肌触りで、ストレスなく着用できます。
通気性: 通気性が良く、汗をかく季節でも快適です。
型崩れしにくい: 適度な厚みと編み目の密度があるため、比較的しっかりとしていて、洗濯を繰り返しても型崩れしにくい傾向があります。
総じて、ソフトフライス生地は、その優れた伸縮性と柔らかな肌触りから、日常使いのTシャツやインナー、快適な着心地が求められるアイテムに最適な生地と言えるでしょう。MWL STORE BUSINESS Brand Story
9月19日(金)より「NARU FACTORY 」さまのPOP=UP Shop を行います。
70年の歴史があるアパレル専門メーカーです。私どもが惹かれたポイントは全ての工程を自社で行なっておられるところです。つまり日本製。外部に依頼してはできないような、アイテムに応じた縫製、仕様、そして最も重要な検品。などの細いところにまでこだわった服作りを徹底されている点にありました。
例えば、日本で販売されているニット製品の99%以上は海外生産されたものです。しかし、日本の職人しかできない技や日本の編み機でしか出ない風合いなどが、ここにはあります。
つまり、日本製だから出せる着心地、それは生産における色んな現場で経験豊富な人たちが微調整を行うことで、本当に着心地の良い服は生まれてくるのです。ここにはそれがあります。
私たちはそこに共感しました。
見逃してはダメな記事を引用にて紹介する MWL BUSINESS Story 今回は私の最も好きな美術館の幾つかあるうちの一つ東京都庭園美術館のこのカーサ ブルータス10月号の優れた記事を紹介したい、取り上げられたグッドな視点を要約しました。是非行ってみて下さい東京都庭園美術館に、もともとお邸でしたから規模の大きなものではございませんが、邸の面積はお庭含めて大きな施設となっていて、せっかく首都圏に住んでいるのなら、見ておきたい建築で、日本の矜持を示す、日本ならではのもので、よく空襲で残ったものだと思います。いや、ピンポイントで空襲から外されていたのだと思います。京都や奈良と同じで米国政府は詳細に日本の歴史遺産を把握していたのだと思います。もしロシアその他が北方四島以降南下していれば、そういうものが全てどうなっていたかは、、、。その分、神戸や横浜、東京都内は徹底的に何度も爆撃されている、広島・長崎は言うに及ばず。色んな視点で歴史を振り返る時だろう、この東アジアに緊張がずっと続いている時に、同じことがいつ起こっても不思議ではない時代になっている。
雑誌「Casa BRUTUS」の連載「彬子女王のモダン建築めぐり」の第2回として、東京都庭園美術館が取り上げられています。この記事の要点は以下の通りです。
テーマ: 皇室にゆかりのある、明治から昭和初期にかけて建てられたモダン建築を、美術やデザインに造詣の深い彬子女王が巡る新連載。
東京都庭園美術館の概要:
元々は皇族・朝香宮家の自邸として建てられた建物。
宮内省内匠寮が設計、フランス人デザイナーのアンリ・ラパンが内装、ルネ・ラリックが工芸を担当するなど、日仏の技術と知恵が融合したアール・デコ様式の建築。
記事の注目ポイント:
香水塔: アンリ・ラパンが手がけた香水塔が紹介されています。この香水塔は、かつて破損していたが修復を経て復元されたもので、旧朝香宮邸の次室に位置し、来客を客間へと誘う役割を担っています。
彬子女王ならではの視点: 彬子女王が、三笠宮殿下から聞いた「焼香水」という宮殿の香り付けの文化についての話から、香水塔への関心が深まった経緯が語られており、皇族ならではの視点から建築にまつわるエピソードが綴られています。
内装・装飾: ラリックによるガラス製の正面扉や、職人技が光る壁面、源氏香の模様がデザインされたラジエーターカバーなど、アール・デコ様式の特徴的な装飾や細部にわたる工夫が紹介されています。
以上、まとめの元記事はカーサブルータスの10月号、買わないとね、さすがです。
生きるということは学びの継続をすると言うことが許される貴重な日々、知らないことを知っている人に教えてもらう日々を。
私が好む、経済学者にヨーゼフ・シュンペーターがいます。アール・デコの時代、18世紀末から19世紀中場までを生きた人です。そして経営学者としてのクレイトン・クリステンセンという二人の「知の巨人」がいます。二人の活動した時代はそれぞれ19世紀と20世紀で、経済・経営に大きな足跡を残している二人と言えます。
今回はそのあたりから、MWL BUSINESS Brand Storyは、現代の画期的に革命を続ける生成AIを結論として紐づけて、解りやすくまとめてみましょう。
はじめに19世紀
経済学者ヨーゼフ・シュンペーターは、経済発展の原動力をイノベーションと捉えたことで知られています。彼の思想は、現代の経済学や経営学に大きな影響を与え続けています。
シュンペーターのイノベーションは、単なる技術革新を指すものではありません。彼は、経済活動における「新結合」こそがイノベーションの本質だと考えた。
彼はイノベーションを以下の5つに分類しました。
新しい財貨の生産: 新しい製品やサービスの創出。例: スマートフォン
新しい生産方法の導入: 新しい技術やプロセスの導入。例: 大量生産システム
新しい販売先の開拓: 新しい市場への参入。例: 新興国市場への進出
新しい供給源の獲得: 原材料や半製品の新しい供給源を見つけること。例: レアメタルの新しい採掘方法
新しい組織の実現: 組織の再編や新しいビジネスモデルの創出。例: 独占企業の形成や打破
この「新結合」は、既存の均衡状態を破壊し、新しい均衡を創造するダイナミックなプロセスであり、シュンペーターはこれを「創造的破壊」と呼んだ。
シュンペーターは、このイノベーションの主体となるのが、リスクを恐れず、新しい挑戦を続ける「企業家(アントレプレナー)」だとしました。彼らは単に既存の需要に応えるだけでなく、自ら新しい需要を創造し、市場に押し付けていく存在。
シュンペーターは、企業家を経済発展の「英雄」と位置づけ、彼らが新しい事業を成功させることで得られる「企業者利潤」こそが、資本主義の活力の源泉だと考えました。この利潤は、競争によってやがて消滅するため、企業家は常に新しいイノベーションを追求し続けなければならない。
シュンペーターの思想は、経済学に大きな影響を与えた。
動態的な経済観: 従来の均衡を前提とした経済学に対し、シュンペーターは絶えず変化する経済の動態的な側面を重視した。
景気循環の解明: 彼のイノベーション論は、好景気と不景気のサイクルである景気循環を説明する有力な理論となった。
経営学への影響: 彼のイノベーションや企業家に関する思想は、現代の経営戦略やイノベーションマネジメントの分野に大きな影響を与えています。特に、「創造的破壊」という概念は、企業が競争力を維持するために常に変革し続けることの重要性を示すものとして、広く認識されている。
そして20世紀
「イノベーションのジレンマ」とは、優良企業が、正しい経営判断をしているにもかかわらず、新興企業がもたらす新しい技術やビジネスモデルによって、市場での地位を失ってしまう現象を指す。
これは、ハーバード・ビジネス・スクールの教授、クレイトン・クリステンセンが提唱した理論。
この理論を理解する上で重要なのが、「持続的イノベーション」と「破壊的イノベーション」という2つの概念。
持続的イノベーション: 既存の製品やサービスを改良し、顧客のニーズに合わせて性能や品質を高めていくことです。大企業は、主要顧客の声を重視するため、このタイプのイノベーションを得意とする。
破壊的イノベーション: 既存の市場とは異なる、新しい価値基準を持つ製品やサービスを創出することです。多くの場合、最初は性能が低く、低価格で提供されるため、既存の大企業は市場規模が小さく、利益が見込めないとして参入を軽視しがちです。(まさに今の生成AIのことを言います)
優良企業は、合理的な経営判断に基づき、収益性の高い既存事業に集中し、主要顧客が求める「持続的イノベーション」にリソースを投資します。その間に、新しい市場を狙った新興企業が、最初は性能が劣る「破壊的イノベーション」を導入します。
しかし、この破壊的イノベーションは、顧客のニーズが満たされていない市場や、新しいタイプの顧客層に受け入れられ、徐々に性能が向上します。やがて、既存の大企業が提供する製品の性能を追い越し、最終的には市場全体を席巻してしまうのです。
この結果、大企業は、「顧客の声をよく聞き、技術を向上させる」という正しい経営判断が、結果的に自社の地位を脅かす事態を招くというジレンマに陥ります。
そして21世紀を生きる我らに訪れている革命
イノベーションのジレンマと生成AIは、「破壊的イノベーション」という共通の概念で深く結びついています。 優良企業が、既存の事業や顧客を重視するあまり、当初は性能が低いと見なされがちな生成AIという新しい技術の価値を見過ごし、結果的に市場での地位を失うリスクに直面するという構図です。
生成AIは、従来の技術とは異なる新しい価値基準を市場にもたらしました。
低価格・手軽さ: 高価で専門的なソフトウェアやサービスに代わり、無料または低価格で誰でも簡単にテキストや画像を生成できるようになりました。
新しい顧客層の開拓: 従来の専門家向けツールとは異なり、プログラミングやデザインの知識がない人でも、アイデアを素早く形にできるようになりました。これにより、新しい市場やニーズが生まれていること。
性能の急速な向上: 当初は出力の精度が低かったものの、急速な技術進化により、今やビジネスレベルでも通用する質の高いコンテンツを生成できるようになっていること。
生成AIの普及は、多くの既存企業、特に「持続的イノベーション」に注力してきた優良企業にジレンマをもたらしている。
既存事業との衝突: 広告制作、ソフトウェア開発、コンテンツ制作など、既存の収益源となる事業に生成AIを導入することで、自社のビジネスモデルを破壊する恐れがあります。例えば、自社のデザイナーを雇う代わりに、生成AIでコンテンツを作成する企業が増えれば、デザイン会社は収益を失う可能性があります。
顧客の声に耳を傾けすぎる: 既存の主要顧客は、より高性能な製品やサービスの改良(持続的イノベーション)を求めがちです。しかし、これらの顧客は、最初は性能が低い生成AIのような新技術に価値を見出しにくいことがあります。企業が顧客の意見を重視しすぎると、破壊的イノベーションの兆候を見逃すことになります。
合理的な経営判断の罠: 収益性の低い新規事業にリソースを投資することは、短期的な経営効率を重視する上では非合理的に見えます。この合理的な判断が、結果的に破壊的イノベーションを起こす新興企業に市場の主導権を奪われる原因となる。
ソフトウェア業界: 従来のSaaS(サービスとしてのソフトウェア)企業は、複雑なUIや多くの機能を備えた製品を提供してきました。しかし、生成AIは自然言語での指示だけでタスクを完了できるため、従来のソフトウェアの価値を低下させる可能性があります。
メディア・コンテンツ業界: 報道機関は、高品質な記事を作成するために多くのジャーナリストを雇用しています。しかし、生成AIが情報を集約し、記事を自動生成するサービスが登場すれば、既存のメディアのビジネスモデルは脅かされます。
クリエイティブ業界: デザイン会社や映像制作会社は、時間とコストをかけて制作を行ってきました。生成AIは、アイデアの試作やコンテンツの大量生産を可能にし、従来のクリエイターの役割を再定義する可能性を示唆している。
結論として
経済学の古典ともいえるシュンペーターの思想が、なぜ今、これほどまでに再び注目されているのでしょうか。それは、現代社会が抱える問題や状況が、シュンペーターが分析した「創造的破壊」のダイナミズムと驚くほど一致しているからです。
シュンペーターが提唱した「創造的破壊」は、新しいイノベーションが既存の産業や社会構造を破壊し、新しい均衡を創造するプロセスです。現代社会では、IT技術、特にAIや生成AIの進化により、この破壊のスピードと規模が過去に例を見ないほど加速しています。
デジタル・トランスフォーメーション (DX): デジタル技術の活用により、ビジネスモデル全体を根本から変革しようとする動きは、まさに「創造的破壊」そのものです。
生成AI: 前述したように、生成AIはクリエイティブな仕事や知識労働を根底から変え、新しい市場を生み出すと同時に、既存のビジネスを淘汰する可能性があります。この破壊的なインパクトを理解するには、シュンペーターの理論が最適なフレームワークを提供します。
クレイトン・クリステンセンの「イノベーションのジレンマ」も、シュンペーターの思想を現代に適用したものです。多くの大企業が、従来の成功体験や顧客を重視するあまり、新しい破壊的イノベーションに乗り遅れ、衰退していく現象が頻繁に見られるようになりました。シュンペーターの理論は、このジレンマの根本原因を、経済の動態的なプロセスとして説明する手助けとなります。
コダックとデジタルカメラ: フィルムカメラのトップ企業であったコダックが、デジタルカメラという破壊的技術に乗り遅れた事例は、創造的破壊の典型的な例です。一方ジャパンの富士フイルムは化粧品から医薬品再生医療という「予防」「診断」「治療」という多岐にわたるイノベーションで今最も尊敬できる企業と言えるぐらいにイノベーションを生きている。ここがとても日本らしい、このような見えない取り組みをしている日本企業は他にも多い、深く世の中間に入り込んで必要にして不可欠なイノベーションの解に到達しつつあるとも言える。中興の祖としての社長の存在が際立っていたと言える。社長なのですよ全て、伊藤忠も同じ。
GAFA(Google, Apple, Facebook, Amazon)や新興テック企業: これらの企業は、既存の市場の常識を打ち破る「破壊的イノベーション」を次々と生み出し、伝統的な産業を再構築した。
シュンペーターは、イノベーションの担い手となる「企業家(アントレプレナー)」の役割を重視した。彼らは、単なる経営者や発明家ではなく、新しい「新結合」を実現し、リスクを負って市場に変化をもたらす存在です。
現代では、テクノロジーの進歩により、個人や小規模なスタートアップでも、グローバルな市場にインパクトを与えることが可能になり。この「起業家精神」の重要性が叫ばれる現代において、シュンペーターが描いた企業家像は、多くのビジネスパーソンにとっての指針となっているのは間違いのないことだろうと思う。
シュンペーターは、資本主義が最終的には停滞し、社会主義へと移行していく可能性を示唆しました。彼の理論は、資本主義の健全な発展には、絶え間ないイノベーションと創造的破壊が不可欠であることを示唆しています。
グローバル化や格差の拡大、気候変動といった現代的な課題に直面する中で、資本主義のあり方自体が問い直されています。このような状況において、経済のダイナミズムを説明し、未来を洞察するためのツールとして、シュンペーターの思想は再び脚光を浴びている。
シュンペーターの理論は、単なる過去の経済学説ではなく、変化の激しい現代社会を理解し、未来を切り開くための羅針盤として、今なおその普遍的な価値を発揮していると言えるでしょう。どうか学んでください。
ユテリテの新着ワンピースのコーデ、ワンピース:ユテリテ、フリルのシャツ:NARU、パンツ:NARU
ワンピースは国産のスーパー120のウールを使用、とても美しいドレープが出ています。あえてパンツに合わせてみました。色は黒です。パンツはグレー
都市生活者が日常に持つバッグ。その機能性の高さと洒落たデザイン、ディテール、カラー、素材使いなど、バランスの高さで他にはないバッグとして、定評があります.urukustさまのバッグと財布の色々見比べて見れる展示会は本日までです。お見逃しなくお願い申し上げます。日本🇯🇵の手作りをリスペクト続ける。MWL STORE
もうかれこれ10年ご一緒に過ごさせていただいています。ありがとう存じます。これまでも、これからも…
国宝よりこっちやな
MWL BUSINESS Brand Story アール・デコを追いかける、今回はアール・デコとファッション
ファッションは私の出自。生涯をかけて作り上げるもの、MWL の根幹、だから日本で創られているお洋服にこだわるのです。
さて、アール・デコであります。アール・デコの始まった年代とは、一般的に1920年代に始まったとされています。
この様式の名前は、1925年にパリで開催された「現代装飾美術・産業美術国際博覧会(Exposition internationale des Arts décoratifs et industriels modernes)」に由来しています。この博覧会を機に、世界的に広まっていきました。
第一次世界大戦後から第二次世界大戦が始まる1930年代後半にかけて、建築、工芸、ファッション、グラフィックデザインなど、様々な分野で流行しました。
アール・デコの時代を駆け抜けたファッション人としてのジャン・パトゥの際立った存在
その影響はファッションにというか、先見性のあったジャン・パトゥという個人に大きく影響した。たった49年の短い人生をセンスという名のもとに生きた男の物語だった。センスのメゾンの始祖とも言える男の短い49年だった。今も名前が残る。LVMHが持っている、それはフランスそれもパリの無形遺産だと言えるからだろう。特に香水が優れている。全てのメゾンが香水をするのは収益性の高さからである。宝飾品のように。日本人はあまり香水を好まないが欧米人には絶対のものである。メゾンが生き残った根幹の商品が香水と宝飾品。
パトゥは1914年に自身のメゾンを創設する、なんと27歳の時であった。第一次世界大戦で、メゾンは一時中断を余儀なくされ、戦争の前線から戻ると、彼は直ちにブランドを再開した。そのクリエイションは、バルカン半島や東方への遠征がインスピレーションとなっていたと言われる。若きクチュリエが望んだこと。それは、それまで女性に課されていた制約の多い衣服から女性を解き放ちたいというものだった。彼は、コルセットのないドレスや丈を短くしたスカートを販売し、街中で着用することを前提としたスポーツラインや、自身のイニシャルのモノグラムを発表した。パトゥは、競合ブランドのランバンや最大のライバル、ガブリエル・シャネルと比べて、先見性という点で際立っていた。たとえば、彼はテニスチャンピオンのスザンヌ・ランランをミューズにし、ボーイッシュなスタイルが流行していた当時に背面のネックラインを低くしたロングドレスをデザインしています。彼の先を見据える力は確かだった。1919年から1924年の間にメゾンの収益は30倍に増加。当時のセレブリティたちがこぞって彼のドレスを求めたのです。